Traditionella recept

Ät som royalty på Alain Ducasses parisiska restaurang

Ät som royalty på Alain Ducasses parisiska restaurang


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hotel Le Meurice i Paris, beläget nära de tidigare lekplatserna i den franska monarkin, öppnade först sina dörrar för cirka 200 år sedan för att ta emot de besökande brittiska kungligheterna. Inom hotellet ligger Restaurant le Meurice Alain Ducasse. Trevlig, raffinerad och utsökt dekadent, lunch var lämplig för en drottning och, som det visar sig, min icke-kungliga palett också.

Jag hörde det sagt att Monsieur Ducasse känner att gastronomiska restauranger är en av de sista platserna att bli bortskämda och därför är det hans jobb att se till att folk känner sig välkomna av maten och atmosfären. Den majestätiska inredningen är elegant, men minimalistisk. Det eklektiska bordet, som gifter sig med gamla världen och samtida element, rymmer bara de viktiga matbitarna som behövs för varje kurs. Belgiska bägare, rubinröda Puiforcat-tallrikar och en enkel lackskål kommer och går från bordet utan problem när varje kurs presenteras.

Jag välkomnades med en rosé Champagne av Bruno Paillard och serverade en amusebouche, Sorrel- en lätt krispig väska som viks över en grön bladbehållare med ett ägg och schalottenlökspuré. En hint av ättika blandat med den söta ytterkanten väckte mina smaklökar för aptitretaren av frukter och rotfrukter serverade fondue -stil, komplett med fondue -gaffel och en doppsås av morot och selleridressing.

Efter den kungliga gastronomiska resan följde ett konditori med godis fyllda med generösa lager varm paté med svamp, kål och tryffel. Det var den bästa presentationen av paté jag någonsin sett och smakat. Jag hatade nästan att gå vidare till entréen, det var så gott. Underbara pocherade hummerklor pläterade över en citrus bonito vinägerjuice och hjärtan av palm som prickar plattan var lika glädjande för ögat som för min palett. En underbar Montrachet Grand Cur Domaine Thénard 2009 åtföljde denna maträtt och rundade smaken med sin stora smak.

Dessert kommer många sätt på Alain Ducasse: lätt, djärv, vacker eller alla tre tillsammans. Jag provade det rostade päronet med mandelgrädde och päronsorbet för ljuset medan det djärva kom från Bretagne i form av en kaffe-glassbaserad maträtt med krispiga bitar, pekannötter och pinjenötter klädda i en härlig chokladsås. Husets specialitet, St. Honoré, kom alla tre vägar. Den hade veck (som liknade en elizabethansk krage) av ljus eller "luftkräm" som de kallar det ovanpå det spektakulära och flagnande chouxdeeget. Regal, vacker och ändå inte överväldigande, det avslutade min sagolunch på en perfekt not.


Moskvas legendariska Cafe Pushkin öppnar en ny flaggskeppsrestaurang i Paris

Ägaren till Moscow & rsquos Cafe Pushkin & ndash Andrei Dellos & ndash har tagit sin berömda restaurang West och startat butik i den franska huvudstaden. Cafe Pouchkine är nu öppet i Paris & rsquo Madeleine Square med fantastisk utsikt över Madeleine -kyrkan.

Restaurangens stora hall

Bara 10 minuters promenad från Champs Elysees och Louvren är det nu möjligt att njuta av det ryska köket baserat på recept från 1800 -talet. Några av rätterna har dock en fransk twist, till exempel Olivier -salladen och blinig.

Vad mer? Cafe Pouchkine är inte bara en restaurang utan också ett konditori, så parisar och turister kommer att kunna prova godis av Frankrike & rsquos Nina Metayer, 2016 & rsquos bästa konditor enligt Le Chef och Gault et Millau tidskrifter. Hennes matryoshka- och Pavlova -desserter kommer att göra dig svag på knäna.

Om du använder något av Russia Beides innehåll, helt eller delvis, ska du alltid ge en aktiv hyperlänk till originalmaterialet.


Masterclass för matlagning: Alain Ducasse

Den plysch beige mattan i Alain Ducasses restaurang Louis XV i Monte Carlo är markerad med en rad små fördjupningar, som fågelavtryck i våt sand. Under några minuter, medan jag sitter vid mitt bord och tar till mig omgivningen-kristallkronor, oljemålningar av rosa kindkvinnor, en liten fotpall placerad under min handväska av en uppmärksam servitör-kämpar jag för att räkna ut vad dessa märken kan betyda. Det är först när en brödvagn med tre våningar materialiseras vid min sida utan ljud som jag inser: allt runt omkring mig är på hjul.

Hjulvagnarna skjuts fram och tillbaka av en diskret armé av svartklädda män, som själva tycks glida elegant över golvet som på skridskor. Ett ögonblick dyker en ishink upp med tre vintagechampagner vid min armbåge. Senare, ett iögonfallande smörgåsbord med ost. Allt är snabbt, smidigt och tyst. Endast spåren av hjul på mattan antyder vården för att se till att allt verkar enkelt.

Det är denna uppmärksamhet på detaljer som har gjort Le Louis XV på Hotel de Paris till en av de finaste restaurangerna i världen på mer än 20 år. Mannen bakom det hela är Alain Ducasse. Vid 55 år har han samlat 19 Michelin -stjärnor, ett restaurangimperium som sträcker sig från Tokyo till Las Vegas och en formidabel offentlig person, trots hans förakt för tv. "Jag avskyr det", säger han som om han spottar ut en bit gris. "TV är en deformerad vision, en överdriven karikatyr. En kock måste vara en hantverkare, inte bli en stjärna."

Ducasse är en stjärna oavsett om han gillar det eller inte. Han har lagat mat åt den franske presidenten Nicolas Sarkozy ("Han är mycket hälsomedveten. Hans fru är girigare än han är.") Och räknar prins Albert av Monaco som en vän. När prinsen gifte sig tidigare i år förberedde Ducasse bröllopsfesten.

För en vanlig dödlig är en bit av en sådan stjärna dyr. Den billigaste rätten på Le Louis XV är en sallad som kostar 68 €. Det grillade duvbröstet som serveras i en sju gånger reducerad slaktbipsås är en av de bästa sakerna jag någonsin har ätit, men då kostar det den bästa delen av £ 90.

Detta är Monte Carlo, det finns gott om människor för vilka denna typ av pengar är reservbyte. Ryska oligarker och japanska miljardärer faller över sig själva för att inta en eftertraktad plats på terrassen i Le Louis XV, som har utsikt över kasinot där Daniel Craig spelade sina marker i Casino Royale. Även här, bland bling och Bentleys, hälsas Ducasse som kungligheter.

På kvällen som jag äter där hörs han av exciterade beundrare, inklusive en amerikan och hans två söner, alla i matchande kavajer och chinos. De insisterar alla på att skaka handen på Ducasse. Han är helt klart obekväm. Så småningom, efter mycket nickning, drar Ducasse ut sig själv, klättrar in i sin aubergine Mercedes -jeep och kör iväg utan en andra blick.

Nästa morgon träffas vi på en bondemarknad i Nice, en halvtimmes bilresa bort, där han handlar produkter för kvällens tjänst. Han har en blå polotröja, silvergrått hår svept tillbaka från pannan, varumärken med sköldpaddsskal alltid på.

När vi går genom marknaden verkar ingen av båshållarna vara upprörda över att ha en sådan gastronomisk jätte mitt emellan. Om de känner igen Ducasse är det bara som en vanlig kund som gör ett hårt fynd. När jag nämner kontrasten till de galen kunderna från igår kväll, rullar han med ögonen. "Jag gillar inte det", säger han. "Jag gillar inte att vara kändis." Han verkar lyckligare här, plockar ut stora klasar örter och får mig att lukta på dem, utropar i extatiska toner om de "fantastiska" courgetterna och "otroliga" persikorna. Vi är avsedda att köpa ingredienser till receptet han ska lära mig - röd mullet med courgetter och en oliv tapenad - men han blir fortfarande distraherad av produkterna som erbjuds.

"Titta på det här", säger han och lyfter upp en saftig nötköttstomat. "Det är som en biff!" Han skjuter upp det mot mitt ansikte. "Lägg näsan där!"

Ducasses passion för färska råvaror, enkelt men uppmärksamt tillagad, har informerat både hans nya kokbok, Natur, och hans menyer för Le Louis XV som nu lägger större vikt vid grönsaker och sallad än anka eller kyckling - traditionella häftklamrar i fransk matlagning.

"Min fru är vegetarian", säger han (Ducasses andra fru, Gwénaëlle, är en bretonskt född arkitekt som han träffade på en flygning från Paris till New York. De gifte sig 2007). "Min son, Arzhel, är två och han äter grönsaker två gånger om dagen. Vi har en grönsaksodling på vår gård i sydväst och han får två korgar, en över varje arm, och säger" Trädgård, pappa! " och sedan äter han det han väljer. "

Efter två timmar har vi allt vi behöver. Han kör mig tillbaka till Monaco och parkerar precis framför Hotel de Paris, vilket är sånt du kan göra om du är Alain Ducasse. På vägen in i köket skakar han i handen på alla han ser - från blomsterhandlaren till köksportören till sin kökschef, Frank Cerutti.

Jag är lite livrädd för att behöva visa mina kulinariska färdigheter inför en sådan perfektionist. Även en vinglig restaurangstol får honom att rynka pannan. Och jag har aldrig lagat röd mullet förut. Ändå, oavsett. Så snart han är i köket verkar Ducasse få saker att hända utan att faktiskt göra någonting. Dels beror det på att hans rörelser är så graciösa, så snabba, att du kan sakna dem på ett ögonblick. Mer uppenbart är det för att han delegerar vardagliga uppgifter som att skära courgetterna på längden i tunna, pastaliknande remsor till två sous-kockar medan vi koncentrerar oss på såsen.

Han lägger ett par teskedar oliv tapenade i en stor marmorbruk, lägger till en skvätt olivolja och maler den. Han är klart orolig, jag kommer att förstöra hans recept och det tar honom flera minuter att komma överens om att jag kan, om jag är mycket försiktig, plocka några blad timjan och lägga dem i blandningen. "Det räcker!" skäller han när jag har kastat in ungefär tre och ett halvt blad. Även i denna relativt avslappnade miljö är han för mycket av en perfektionist för att släppa mig lös i sitt kök. Det skulle vara som att Van Gogh överlämnade penseln till ett överspänt barn.

När han fortsätter att bearbeta örterna till oliverna, lägger till de kokta röda mulletleverna och en skvätt vinäger, levererar han en rad filosofiska uttalanden om hans inställning till mat, inklusive "Min mat är inte ett uttryck för matlagning. Det är en uttryck för att upptäcka smakens väsen. " Och desto mer mystificerande: "Med matlagning finns det alltid det materiella och det immateriella, det som är i känslomässigt område, hos individen."

Hans smak formas av maten från hans barndom: Ducasse växte upp på sina föräldrars gård i Castelsarrasin i sydvästra Frankrike. Hans sovrum var ovanför köket och när hans mormor lagade blanquette de veau till söndagslunchen, doftade dofterna på övervåningen. Vid 16 blev han servitör på den lokala restaurangen. "Men det var så svårt! Jag var tvungen att bli kock för att vara servitör var för mycket arbete."

Senare utbildades han av Alain Chapel, en av upphovsmännen till nouvelle cuisine, innan han blev kökschef på Hotel Juana i Juan-les-Pins där han 1985 belönades med två Michelin-stjärnor. Två år senare, 30 år gammal, blev han ombedd att ta över Le Louis XV. I en handling av nästan vansinnig bravur gick Ducasse med på ett kontrakt som uppgav att om han inte vann tre Michelin -stjärnor på fyra år skulle han få sparken. Till slut fick han dem i tre, en av de yngsta som någonsin gjort det.

Hade han någonsin ett ögonblicks självtvivel? "Nej", säger han sakligt. "Jag bestämde mig bara. Det var:" Kan jag göra det här? Ja. " Och då var det: 'Kan jag göra det bättre?' "Han medger att hans sinnesstyrka delvis är arvet från en nära dödlig olycka 1984 när ett lättflygplan där han reste med vänner till Courchevel i Alperna kraschade in i ett berg och dödade alla andra ombord. Ducasse kastades från sittbrunnen och överlevde. Han genomgick 15 operationer för att reparera skador på ryggen, benen och ögat till denna dag, han har fortfarande en liten kis. "När jag återhämtade mig på sjukhuset hade jag mycket tid att tänka på rätter i huvudet", säger han. "Jag började förstå hur jag kunde göra det."

Tapenaden är nu klar. Jag har gjort lite mer än att hålla nere murbruk och låtsas att jag ser upptagen ut. Ducasse lägger den åt sidan och tillagar den röda mullet med skinnsidan nedåt i två till tre minuter i en skvätt olivolja tills det glittrar på tallriken. Jag nickar medvetet. Courgetterna läggs i en stekpanna, slängs nonchalant i lite mer än en minut. Skålen är klar.

Sedan, precis när jag ska stoppa i mig, tar han min kniv och gaffel och förbereder en munsbit för mig, med precis rätt mängd av varje ingrediens. Den är, förutsägbart, utsökt: färsk, delikat men med oliverna som ger den nödvändiga stansen.

För pudding värmer Ducasse upp en sked kastanjhonung i en kastrull, tillsätter sedan persikahalvor och plommonhalvor, jordgubbar, svarta vinbär, en vaniljstång och en timjankvist. Efter cirka 10 minuter på hällen lägger han in den i en ugn, täckt med folie i ytterligare 20 innan servering. Jag är förvånad över att något tillagat så lätt kan vara så tillfredsställande sött och smakrikt. Ducasse hävdar att det handlar om produkterna. Jag misstänker att det handlar lite om kocken också.

Men jag är också medveten om att om jag hade ätit dessa rätter i restaurangen bredvid hade det kostat mig runt 200 pund. "Jag har kritiserat mina priser i åratal", medger han. "Haute gastronomi är som haute couture: materialen är så dyra, det kräver så mycket noggrannhet. Det är dyrt, men det är rätt pris. Och jag har bistroer som inte är dyra."

Detta är sant: Ducasse -imperiet innehåller nu 25 restauranger, inklusive två bistroer i Paris. Till skillnad från Gordon Ramsay verkar Ducasse ha en förmåga att expandera utan att översträcka sig. Han har författat många böcker, samt inrättat två matlagningsskolor och en stiftelse för sociala företag som erbjuder utbildningsprogram för blivande kockar med berövad bakgrund. Ducasse Inc är ett globalt företag värt tiotals miljoner pund. Vilket är många vagnar.

När han står i sitt kök, ett glas dessertvin i handen och undersöker frukterna av hans arbete, frågar jag vad hans mormor skulle säga till honom nu. Han ler, dricker sitt vin och svarar sedan: "Hon skulle säga:" Han har gjort det bra, den lille. ""


Hur mycket kostar det att äta på L'Arpege i Paris?

New York Times kritikern Pete Wells, i stället för en formell recension i veckan, skrev om sin senaste måltid på grönsakstunga L'Arpege i Paris. Kortfattat: Han gillade det. Och han är inte den enda som gör det. Alain Passards berömda restaurang har tre Michelin-stjärnor och ligger högt på världens 50 bästa restaurangerlista (#25). Det tar också mycket pengar. Det här är ju Paris.

"Min arbetsgivare betalade $ 375 för min middag", skriver Wells om sin 12-rätters middag. "Även om jag inte kan kalla det ett fynd, kan jag säga utan att tänka på att jag skulle hoppa över espresso i två månader tills jag hade tillräckligt med pengar för att prova Alain Passards grönsaksmeny på L'Arpège igen."

Men vad är de ursprungliga priserna i euro? Vilka andra menyer erbjuder L'Arpege? Hur kostsam är den jämfört med världens andra mest spännande restauranger? Låt oss ta reda på!

L'Arpeges middagserbjudande på grundnivå, som Wells provade, är grönsaksmakningen. Det kostar € 270, eller $ 376 med dagens växelkurser. Det finns också en vårprovning av ungefär samma längd för 340 €, vilket betyder 474 dollar. Japp, det är mycket pengar. Ta med ett datum och du är på $ 946 före vin. Det är de dåliga nyheterna.

Den goda nyheten är att elva-rätters lunchmeny är århundradets stjäl (typ) till 140 euro (194 dollar). Och den bättre nyheten är att priserna i Frankrike återspeglar skatt och tips, så det du ser på menyn är vad du betalar.

Så skrämmande som L'Arpeges € 340 -meny ser ut, är det fortfarande mindre än du skulle spendera, efter skatt på tips, för omakas -tjänsten på Masa på Manhattan eller Urasawa i Beverly Hills, eller för de längsta provningarna på Saison i San Francisco eller Joel Robuchon i Las Vegas.

L'Arpege är ännu billigare än Per Se i New York om du beställer $ 100 Wagyu och $ 40 foie gras-tillskott till L'Arpege-webbplatsen för närvarande inte listar några dyra tillägg till de fastställda menyerna.

Kolla in våra interaktiva diagram för att se vilken typ av skada du skulle göra på dessa fina arenor! Observera smakprovningsmenyn på 380 € på Alain Ducasses parisiska hangout, vilket praktiskt taget får L'Arpege att verka som ett fynd! (Mobilanvändare: Klicka här för den spännande grafåtgärden).


Topp 7 restauranger med Michelin -stjärna i Frankrike

Totalt finns det 27 Michelin-3-stjärniga restauranger i Frankrike. Medan Michelin ville betygsätta restauranger för att uppmuntra människor att resa på sina däck, har Michelin -stjärnan blivit matens heliga gral. Om du är kock kan du gå i pension när du får bara en Michelin -stjärna. En 3-stjärnig restaurang anses vara grädden, och några av de 27 i Frankrike listas här. De har alla sitt eget fokus, och de prickar detta magnifika land från kusten till huvudstaden och överallt däremellan.

1.Pic, Valence

Pic grundades av Andre Pic 1935 i Valence, och det steg snabbt till 3-stjärnig status. Restaurangen gick igenom många upp- och nedgångar genom åren tills Pic: s dotter Anne-Sophie tog över utan utbildning. Hon använder sina känslor för att göra mat som är fylld med kärlek.

Du kan se hennes feminina inslag i matsalen, och du kommer att märka att hon lagar mat som hon vill att du ska njuta av. Restaurangen har traditionella franska rätter som inte fokuserar på teknik. Tallrikarna är inte skarpa, men de känns som att de kom från din mormor som också är en världsberömd kock.

2. La Bouitte, Saint Martin

La Bouitte är en 3-stjärnig restaurang som ligger i en 5-stjärnig krog. Detta lilla hotell har den rustika timmerstugdesignen som du kan förvänta dig att hitta i en fantasyroman eller film. När du anländer till La Bouitte känns det som om en gammal man vid disken visar dig till ett rum som Napoleon Bonaparte en gång befallde under sin erövring av Europa.

Far-son-duon, Rene och Maxime som driver restaurangerna föredrar att hylla regionen Savoie där hotellet ligger. Det betyder att du får maten på landsbygden som skulle kombineras med lokala viner. Du kan prova raclette eller crozetpasta som påverkas av italienska invandrare. Dessutom kan du prova getmjölksosten som har producerats i detta område i århundraden.

3. La Vague d’Or, Saint-Tropez

Saint-Tropez är ett fantastiskt semestermål, och denna tropiska plats är hem för många kändisar, racerförare och idrottare. På grund av stadens höga profil behöver den en 3-stjärnig restaurang. Arnaud Doncklele lärde sig under Alain Ducasse innan han kom till Saint-Tropez för att öppna La Vague d'Or.

Tre smakmenyer täcker ett brett utbud av smaker. Du kanske vill prova den vegetariska menyn som har fem rätter. Detta är en reträtt från mycket av det europeiska köket där kött ofta är mittpunkten i varje måltid. Du kan prova menyn för äventyrliga ätare som kallas Ballade Epicurienne, och du kan välja mellan två olika a la carte -menyer. En har land, och en annan åkallar havets smaker.

4. Alain Ducasse au Plaza Athenee, Paris

Alain Ducasse kan vara den mest kända kocken i det moderna Frankrikes historia. Han har mer än en 3-stjärnig restaurang, men denna speciella plats tillgodoser sina gäster mer än någon annan. När du checkar in på Plaza Athenee kan du få en reservation för Alain Ducasses restaurang. När din mat är gjord, plockas den strax före din måltid. Lokalt vilt och proteiner tas in varje dag, och du kommer att äta den färskaste maten i ditt liv.

Om du har hittat slott att hyra i Frankrike , du kan leva som kungligheter under din vistelse. Eftersom du lever som kungligheter, bör du äta på en restaurang som skulle besöks av kungligheter. Enbart den glittrande matsalen i vitt linne anpassar sig till en lyxsemester.

5. Epicure, Paris

Epicure är en del av den nya parisiska publiken eftersom den har modern fransk mat. Du kan få en hel stekt kyckling som tillagas i en grisblåsan, men du kommer att upptäcka att kocken har lagt till svart tryffel och kronärtskockor. Du kan prova foie gras -fyllda makaroner, och du hittar menyn tillgänglig eftersom menyn innehåller enkla ingredienslistor.

Faktum är att matälskare kanske vill försöka replikera rätter från denna restaurang när de kommer hem.

6. Georges Blanc, Vonnas

Georges Blanc har fått 3-stjärniga betyg från Michelin i 38 år i rad. Bara detta gör honom till en av de mest framgångsrika kockarna i världen. Hans mor drev en gång restaurangen som nu bär hans namn. Han tog över 1968 och han kunde göra restaurangen till ryggraden i ett lyxhotell. Du kan bo hos Georges Leblanc och njuta av maten varje dag under din semester.

7. Le Petit Nice, Marseille

Gerald Passedat startade denna restaurang med utsikt över havet eftersom han har en kärlek till skaldjur som han vill dela med sina gäster. Han tror att över 60 stycken medelhavsskaldjur serveras under året, och han steg snabbt till 3-stjärnig status eftersom han använder unika behandlingar på alla sina rätter.

Du kan få anemonfritter, skaldjurskarpaccio och till och med bouillabaisse under ditt besök. Du kommer att upptäcka att du inte äter traditionell fransk skaldjur. Du äter mat av en kock som har befriat sig från den traditionella franska skaldjuren som du vanligtvis hittar under din resa.

Du kan välja någon av de 3-stjärniga restaurangerna under dina resor, men du bör välja den restaurang som du tror kommer att vara roligast. Vissa människor älskar haute cuisine, men andra vill prova en restaurang som ger dem vad de vill utan att vara för äventyrliga. Du kan använda denna lista för att starta ett kulinariskt äventyr i Frankrike, eller du kan resa till en unik plats som Saint-Tropex, Marseille, Valence eller Saint Martin för att prova sitt bästa matställe.


Förvänta överflöd på Versailles nya Ultra Luxe Hotel Le Grand Contrôle

Personalförfattare

Författaren har inte lagt till någon information i sin profil ännu

Det är verkligen ett sällsynt tillfälle när ödmjuka medborgare som vi själva får en möjlighet att leva som kungligheter och vakna till åsikter som skulle rymma Ludvig XIV, Frankrikes kung.

France ’s Palace of Versailles, definitionen och riktmärket för europeisk 1700-tals prakt, kommer att bevittna öppnandet av Le Grand Contrôle – en ultra-lyxig boutiquehotell med 14 rum och amp-sviter, restaurang med hög gastronomi, spa Valmont och 49 fot inomhuspool inom de berömda grunderna mycket snart.

Le Grand Contrôle kommer att ta upp tre byggnader i palatsdelen som designats av Jules-Hardouin Mansart, en fransk barockarkitekt och byggmästare vars monumentala arbete var avsett att förhärliga Louis XIV i Frankrike.

Le Grand Contrôle Versailles

Möjligheten här är för oss att utforska Frankrikes själ och Louis XIV: s berömda hem, medan vi bor på det enda hotellet som fungerar från Versailles slott. Det är som om Frankrikes kungliga familj har bjudit in oss att bo på ett av de mest prestigefyllda monument som någonsin skapats.

Denna extraordinära etablissemang inbjuder oss att kliva in i en annan värld och fördjupa oss i livet för hovet i den franska kungafamiljen under upplysningstiden. Den historiskt noggranna, restaurerade inredningen gör att vi kan falla under Ludvig XVI och Marie Antoinettes regeringstid när Versailles glamour var känd i Europa och kungliga hovet var ett glittrande, oöverträffat centrum för briljans och skönhet.

Den ultraexklusiva Grand Contrôle kommer att ha direkt tillgång till Orangerie och Pièce d ’Eau des Suisses. Detta nya ”gamla ” hotell ligger ett stenkast från den världsberömda spegelsalen och de franska trädgårdarna genomsyrade av fransk historia.

För att säkerställa att atmosfären från 1700-talet stämmer överens med andan är all modern teknik gömd borta från syn. Till exempel har telefoner etc. hållits utom synhåll, om Louis XIV: s anda flyter förbi för inspektion! Sviterna har en avsaknad av TV men är rikligt dekorerade med antikviteter, konst och artefakter från 1700 -talet.

Det unika i Airelles -hotell

Under LOV Hotel Collection ’: s paraply har Airelles skapat en handfull unika egenskaper som viskar bort besökare till en annan era. Med cookie-cutter hotell som verkar globalt handlar Airelles om exceptionella, underbart okonventionella fastigheter.

De fyra fastigheterna i portföljen inkluderar magin i ett österrikisk-ungerskt palats i Les Airelles i Courchevel, den oemotståndliga charmen hos ett ståtligt franskt hem på 1700-talet på La Bastide i Gordes, slottets prakt i Ramatuelle vid Chateau de La Messardière St. Tropez och storheten i ett medeltida citadell på backarna för Mademoiselle i Val d ’Isere.

Det ultra-lyxiga boutiquehotellet är exklusivt med bara fem rum, nio sviter, Spa Valmont, en inomhuspool och en restaurang Alain Ducasse. Privata guidade turer genom slottet och Petit Trianon erbjuder historisk fördjupning utan motstycke. Upplevelsen av att stanna i royaltys fotspår kommer med en liten prislapp på € 1300 per natt.

Suite Necker, bild av Christophe Tollemer, Airelles

Haute Gastronomy i Versailles

I Versailles finns Alain Ducasses fina restaurang och café. Alain Ducasse åtnjuter legendarisk status i gastronomins värld, och är bara en av två kockar som innehar 21 Michelin -stjärnor under hela sin karriär.

Under dagen är ‘ore ’ ett elegant café i fransk stil, öppet för alla besökare i en prestigefylld miljö. På natten öppnar Ducasse au château de Versailles på privat hyra bara för att bli scenen för stora middagar och exklusiva evenemang inspirerade av Royal Court.

Vid bordet tolkas här franskt haute cuisine, inspirerat av tidigare recept, med djärvhet och modernitet. I denna unika miljö ville jag att gästerna skulle äta som på kungens tid. Franskt kök med en modern touch, men vars inspiration hämtas från maten som serverades vid den tiden. Mer än en måltid, det här är en upplevelse, säger Alain Ducasse.

Ställen att bo på i Versailles

I dagsläget är det bara Airelles Le Grand Contrôle som är öppet inom slottets område. I staden Versailles bor du på Waldorf Astoria ’s Trianon Palace, öppet sedan 2009. Lyxhotellet som byggdes 1907 har utsikt över palatset ligger inbäddat mellan Versailles slott och Grand Trianon, bland hundraåriga träd och böljande trädgårdar.

Saker att se och göra i Versailles

Det viktigaste landmärket i staden är slottet i Versailles. Rikedom, storhet och elegans är Palace ’s definition, prydda med guld, kristaller, ädelstenar och vackra tyger. Versailles trädgårdar följer det vackra palatset som täcker 800 hektar mark med skulpturer, välskötta gräsmattor och stora fontäner. Trädgårdarna fick status på Unescos världsarvslista 1979.

Fontäner i slottet i Versailles, Foto av Jo Kassis, Pexels

Andra sevärdheter att besöka är Grand Trianon, Versailles kungliga opera, Versailles katedral, Spegelsal, Kungliga kapellet, Notre-Dame de Versailles och Petit Trianon.

Palace of Versailles, Foto av Leah Kelley, Pexels

Staden Versailles, bortom slottet, är en vacker stad med ett charmigt centrum och storslagna, kungliga planterade vägar. Staden har fem matmarknader, inklusive den täckta Halles Notre-Dame. National Equestrian Academy är en unik skola och utför shower av ryttare och är känd i hela landet.

Staden håller på att bli en magnet för matälskare när det äter uppmärksamhet. Gordon Ramsay ’s au Trianon på Waldorf Astoria är en två Michelin -stjärnhållare som erbjuder utsökt fransk mat. På Waldorf erbjuder La Veranda en varierad meny, inklusive en detox -meny och ett bra alternativ med hälsosam mat. ◼

© Denna artikel publicerades första gången online i februari 2021 – World Travel Magazine.


Liv och mirakel av Alain Ducasse

04-03-2019

Alain Ducasse, 62. På Identit & agrave Milano söndagen den 24 mars hyllar vi honom (foto ducasse-paris.com)

Söndagen den 24 mars, klockan 13, firar vi & rsquoll ett viktigt ögonblick kl Identifiera och agrave Milano: ex -eleverna Andrea Berton, Massimo Bottura, Carlo Cracco, Gennaro Esposito och Davide Oldani kommer upp på scenen för att hylla den franska kocken, Alain Ducasse. & laquoDet & rsquos första gången på 15 år som vi hyllar en icke-italiensk kock & raquo, säger Paolo Marchi, & laquoVi gör det för att tillsammans med Ferran Adri & agrave är Ducasse kocken som har satt de viktigaste märkena på den globala restaurangscenen under de senaste 30 åren. Plus han & rsquos en stor beundrare av Italien, av vårt kök och produkter: en utmärkt anledning att tacka honom & raquo.

Det är svårt att beskriva värdet av vår tids mest ikoniska kock i bara en artikel. De Generation Ducasse inkluderar inte bara kockarna som har arbetat i hans kök, utan också de som beundrar honom indirekt, på avstånd. Tycka om Niko Romito, kanske den italienare som bäst har tolkat entreprenörsmodellen för kocken från Aquitaine, baserat på utbildning och diversifiering. Eller Rene Redzepi, som alltid har erkänt att han växte upp och suckade framför sina kokböcker.

Mycket bör läggas till om hans många imitatorer, i Italien och utomlands. För tillfället illustrerar vi & rsquoll fördelarna med kocken från Aquitaine, länkar de viktiga stunderna i hans otroliga biografi, listar alla restauranger han för närvarande guidar och väljer en serie berömda citat.

BIOGRAFIEN
1956
Böndernas son, Alain Ducasse föddes den 13 september 1956 i Castel-Sarrazin, en by med 1000 invånare i Nya Aquitaine, 100 km från den spanska gränsen.

1972 Ignorera hans föräldrar & rsquo negativ åsikt, vid 16 började han sin matlagningskarriär. Hans första jobb var som lärling på Pavillon Landais i Souston, vid Atlanten, några km från hemstaden.

1975 Efter att ha nått vuxen ålder tränade han med Michel Gu & eacuterard, nu 85, en jätte av fransk mat och Nouvelle Cuisine, som då innehöll 2 Michelin-stjärnor i kurorten Eug & eacutenie-les-Bains (han fick den tredje stjärnan två år senare, 1977). Från sin första mästare lärde han sig teorin och praktiken köttfärs, filosofin som syftar till att lysa upp de franska fina middagsklassikerna i efter-Escoffier epok. På vintern samma år ledde hans ambition honom till Normandie, där han spionerade tekniken för den legendariska konditoren Gaston Len & ocirctre (1920-2009), grundaren av imperiet uppkallat efter honom och skaparen av g & acircteau op & eacutera, en ikonisk efterrätt med choklad, kaffe och mandel.

Med Massimo Bottura i ett arkivfoto

1977 Han blir kär i provensalsk mat medan han arbetar bredvid ett annat monument av franska köket: Roger Verg & eacute (1930-2015), i köken i Le Moulin de Mougins, 3 stjärnor i inlandet i Cannes. Ambassadören för cuisine du soleil förstärkt i Ducasse viljan att göra traditionell mat lättare, med extra jungfruolja, grönsaker och frukt.

1978 Ungas resa Alain i skuggan av författarna till manifestet för Nouvelle Cuisine är klar med Alain Kapell (1937-1990), another 3-starred restaurant in Mionnay, just north of Lyon. Next to Chapel, the pupil&rsquos attention to products grows. He tirelessly cooks Bresse chicken, Rabbit in cocotte, Blue lobster salads, pigeon and truffle, the emblems of an era.

1980 At 24 he becomes a chef for the first time. This happens at L&rsquoAmandier in Mougins, where Vergé calls him. Here he conquers his first Michelin star.

1983 He moves to La Terrasse, the restaurant inside Hotel Juana in Juan-les-Pins, on the French Riviera. In 1984, he already has two Michelin stars. «It&rsquos here,» he later said, «that my parents finally accepted my vocation as chef».

1984 In August a tragic accident hinders his rise. His Piper-Aztec airplane, flying from Courchevel to Saint-Tropez, crashed against a mountain. He luckily bounced from the cabin and was the only one to survive the other 4 passengers lost their lives. Lost for 6 hours in the woods, he spent one whole year in hospital, and was operated 13 times. «That episode», he explained, «taught me to tell what&rsquos important and what isn&rsquot. I decided to take one step away from the kitchen, and opened my eyes to all the world had to offer».

1987 He&rsquos given the direction of Louis XV in Monte Carlo, which received 3 Michelin stars 33 months later, a lucky number: it was also Ducasse&rsquos age at the time. In the kitchen there was one of his most important pupils, Franck Cerutti.

1995 He opens his first hotel, La Bastide des Moustiers, a countryside inn in his beloved Provence. One year later he opened a second one Abbaye de la Celle. They&rsquore both still active.

1995 That same year he debuts in Paris too: he takes over the restaurant of a tired Joël Robuchon inuti hotel du Parc in Rue Poincarè. «Since I have nothing to do in the middle of the week because the restaurant in Monaco is closed», he joked, «I decided to open in the Ville Lumière as well». After winning the general scepticism, 8 months later he receives 3 Michelin stars directly. In the kitchen there&rsquos his enfant prodige Jean-François Piège. However, he also loses the third star in Monaco.

TITANS. With his colleague Joël Robuchon, who passed away on August 6th. "I loved his mix of freedom and rigour", Ducasse said (photo lechef.com)

VIVE LA FRANCE. With Paul Bocuse och Jean-Pierre Troisgros (photo Gérard Collomb)

1998 The third star shines once again in Monaco. At Michelin they finally agree that the same chef can run two establishments with the maximum award at the same time. Ducasse is the second chef ever to do a 3+3. Before him, Eugénie Brazier, the legendary cook from Lyon. And after them, Joel Robuchon, Marc Veyrat, Thomas Keller and Yannick Allenò will also enter the lucky club.

1999 He publishes the first volume in the &ldquoGrand Livre de Cuisine&rdquo series. These books are pillars in the bibliography of the chef from Aquitaine, now totalling over 100 titles.

2000 He opens Alain Ducasse at the Essex House in New York, his first restaurant in the United States. That same year he moves his flagship Parisian restaurant to hotel Plaza Athénee, its current location.

2002 He takes the helm of the historic Aux Lyonnais, serving traditional Lyonnaise cuisine in Paris.

2004 Ducasseis nominated Knight of the Legion d&rsquoHonour by president Jacques Chirac. He opens his first restaurant in Asia, Beige in Tokyo, serving contemporary French cuisine with Japanese influences.

2006 He takes the helm at Jules Verne, the restaurant on the second floor of the Tour Eiffel.

2007 He enters the world of training and takes the helm at the Ecole Nationale Supérieure de Patisserie d&rsquoYssingeaux. In 2009 he opens the Ecole de cuisine Alain Ducasse in Paris and then the Centre de Formation d'Alain Ducasse in Argenteuil, in the Parisian outskirts. That same year he prepares the menu for the astronauts of the ISS (International Space Station).

2008 On June 23rd prince Albert grants Alain Ducasse citizenship in Monaco. He loses his French passport.

2010 He conquers his first 3 Michelin stars abroad, at restaurant Alain Ducasse inside the Dorchester hotel in London. He&rsquos the first chef to run 3 restaurants with 3 Michelin stars at the same time.

With Carlo Cracco och Massimo Bottura, on the 11th December for the dinner at Identità Golose Milano to raise funds for Food for Soul (photo OnStage Studio)

I&rsquoM LOOKING AT YOU. In the kitchen in Via Romagnosi (photo OnStage Studio)

2012 He celebrates the 25th anniversary at Louis XV, inviting 240 chefs from 25 countries and 5 continents. It&rsquos an unprecedented celebration, with 300 Michelin stars under the same roof.

2013 Together with craftsman Nicolas Berger he opens the first Le Chocolat de Alain Ducassein Paris. Today there are 12 manufactures in France, United Kingdom and Japan, totalling 200 tons of cocoa beans toasted each year. On top of this, there are 3 Cafés named after him and some 15 more places enriching the culinary offer of museums, galleries and historic residences.

2013 De World&rsquos 50 Best gives him the "Lifetime Achievement Award", before him, the award went to other chefs who made the history of the last 50 years: Joël Robuchon, Gualtiero Marchesi, Paul Bocuse, Albert och Michel Roux, Eckart Witzigmann.

2018 The restaurant at Plaza Athénée gets to number 21 in the World&rsquos 50 Best Restaurants. The real result is that for the 17th time out of 17, one of Ducasse&rsquos restaurants gets into the 50Best: no other has managed so far. In 2002, the first edition of the 50Best, it was the turn of his Spoon des Iles, Mauritius.

2019 De Alain Ducasse Group has now some 2,000 employees, at work in 7 countries and 3 continents.

TODAY&rsquoS 29 RESTAURANTS
All the restaurants of Alain Ducasse divided per location, category and Michelin stars (20 in total).

Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris, France (fine dining, 3*)
Le Louis XV - Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, Monaco (fine dining, 3*)
Alain Ducasse all&rsquohotel Dorchester, London, United Kingdom (fine dining, 3*)
Le Meurice Alain Ducasse, Paris, France (fine dining, 2*)
Beige Alain Ducasse, Tokyo, Japan (fine dining, 2*)
Alain Ducasse at Morpheus al City of Dreams, Macao, China (fine dining, 2*)
Benoit, Paris, France (bistro, 1*)
Benoit, Tokyo, Japan (seafood restaurant, 1*)
Rech by Alain Ducasse, Hong Kong, China (seafood restaurant, 1*)
La Cour Jardin al Plaza Athénée, Paris, France (bistro)
Le Relais Plaza, Paris, France (classic brasserie)
Le Dalí at hotel Le Meurice, Paris, France (brasserie)
Allard, Paris, France (bistro)
Aux Lyonnais, Paris, France (classic bistro)
Ducasse sur Seine, Paris, France (bateau on the Seine)
Rech, Paris, France (seafood restaurant)
Champeaux, Paris, France (brasserie)
Cucina Mutualité, Paris, France (Italian cuisine)
Spoon al Palais Brongniart, Paris, France (oriental cuisine)
Bib & Guss, Paris, France (restaurant and bar)
Ducasse au château de Versailles, Versailles, France (fine dining)
Ore, Versailles, France (cafè)
Rivea at Byblos, Saint-Tropez, France (Provencal cuisine)
Ômer, Monaco (Mediterranean cuisine)
Idam, Doha, Qatar (Mediterranean/oriental cuisine)
MiX by Alain Ducasse at Kempinski hotel, Dubai, The Arab Emirates (Mediterranean/oriental cuisine)
Voyages by Alain Ducasse, Macao, China
Benoit, New York, United States (contemporary bistro)
Rivea al Delano, Las Vegas, United States (Mediterranean cuisine)

Scallops from the Chausey islands, cauliflower in brioche, kimchi of vegetal leaves, the dish prepared by Alain Ducasse och Romain Meder at Identità Milano in December (photo OnStage Studio)

Cookpot, the dish that represents the new vegetal direction taken by Ducasse (photo ducasse-paris.com)

FAMOUS QUOTES
«Rumble without genius is always better than genius without rumble».

«I have no interest in awards and acknowledgements. Success is about taming your passions».

«Every chef has a territory where he can express his emotions, different from others. It is this individual character that makes the total richer».

«I love Italian cuisine. But I won&rsquot open a gourmet restaurant in Italy until you find an agreement on the cooking of pasta».

«Perfection is something we must always seek, knowing we will never reach it».

«Where politics don&rsquot arrive, food can».

«My regret is that days only last 24 hours».

«A cook must make current cuisine, not old cuisine. And for sure not tomorrow&rsquos cuisine because we still don&rsquot know what it looks like».


Prestige Gourmet: The Iconic Arrival of Blue by Alain Ducasse

Walking into the main dining room, I am rightly impressed. Set in flowing wooden supports, a massive chandelier of pleated cream textures adds sparkle and warmth to the space with its palette of cream, luxurious royal blue, and natural wood. At the opposite end, the floor-to-ceiling windows frame glorious views along the river and across the city. A moment earlier, a smiling receptionist had led us through the secluded lounge that is open all day for drinks and snacks or a sumptuous high tea. It is inspired by the intimate gardens – bosquets – of the Château de Versailles and lit by long suspended walnut and brass lamps that create the light of fireflies.

This is the space where culinary legend Alain Ducasse has put a pin in the city’s dining scene after a five-year will-he-won’t-he guessing game. Blue by Alain Ducasse at IconSiam, the tony lifestyle destination on the banks of the Chao Phraya, is a magnificent showcase that befits his legend.

For someone who learned to cook on his family farm at age 12, Ducasse has done pretty well for himself. At 33 he became the youngest chef to win three Michelin stars. He also became the first chef in the world to be awarded three stars for a hotel restaurant – Le Louis XV in Hôtel de Paris Monte- Carlo. In another first, he became the first chef ever to run three, three- starred restaurants simultaneously in 2006.

Today, with plenty of Michelin stars (21) to form his own constellation, he is true blue culinary royalty, spoken of in the same breath as Escoffier and Bocuse for his contribution to French cuisine. His empire stretches from Las Vegas to Tokyo with 31 restaurants, two charming country inns in Provence, a cooking school, industry training centres, chocolate and coffee stores, and a publishing house.

As with each one of his restaurants, Blue by Alain Ducasse at IconSiam is unique to its destination. It was designed by Jouin Manku, the Parisian spatial design studio who have designed all of his three- starrers. “Blue,” he says, “is unique to Bangkok and with its own particular identity. It has a contemporary French menu that I personally conceived, using carefully selected ingredients, and to be enjoyed in a magnificent setting with inspiring views over the Chao Phraya River that, together, deliver an unforgettable experience. It’s a place to celebrate and to get excited about food.”

With a reputation for personal attention to even the smallest of detail, Ducasse is obsessed with creating the total dining experience. I am told he approves everything from tableware to the fixtures, and even managing the talent to organising the kitchen. Executive chef Wilfrid Hocquet, a 20-year veteran of Michelin-starred kitchens, including the prestigious Louis XV by Alain Ducasse at the Hôtel de Paris Monte- Carlo, has been tasked to deliver the icon’s culinary vision in Bangkok.

Combining classic French know-how and cooking techniques with seasonal local produce, Hocquet says he likes to offer classical fine dining flavours in modern style that is easy to understand. “The menu is crafted up around the availability of the seasonal best harvest. We source ingredients from small suppliers and artisans in Thailand, and whenever the raw materials are not satisfactory, we import them,” he tells me.

On offer is an à la carte menu, a six-course tasting menu, and a three-course lunch set. To start off, Alex Cufley, the restaurant’s affable general manager, brings out a trio of canapes. There is a vegetable crudité stick of a roll of daikon radish topped with asparagus mousse and tempered with the slight sourness of a sorrel condiment, a sumptuous crostini with a terrine of foie gras topped with fresh black truffle, and a crunchy tapioca and quinoa croustillant with lemon condiment and marinated sea bream. It’s a sign of things to come.

Alongside, a glass of “Selection Alain Ducasse” is offered to us. An exquisite blend of Pinot Noir, Chardonnay, and Pinot Meunier, it’s a private-label Champagne bottled by the Lanson House just for his restaurants. It’s just another example of his attention to detail.

Hocquet then sends out an amuse-bouche a pumpkin royale with sautéed pumpkin and toasted pumpkin seeds in a beautiful crystal bowl. It is accompanied by housemade, sourdough and salted brioche rolls with lightly salted butter from Beillevaire, an artisanal producer of cheeses, yoghurts, and butters.

There’s so much to try here, so little time. For starters, you can’t go wrong with the blue crab sourced from Phuket. The meat from the crustacean is lightly poached and served on a bed of fragrant tomato gelée flavoured with cardamom and chillies. Exquisite golden caviar from Kaviari crowns the top complementing each bite with tangy pops. A cracker with confit tomatoes adds texture to the dish.

Then lightly grilled octopus comes with a salad of pomelo and cauliflower florets sliced as fine as paper. The piquillo pepper and grapefruit sauce lend a bit of heat to the succulent meat. This is followed by sea scallops from Hokkaido, seared. The sweetness of the shellfish is balanced by leeks gratinated with the creamy nuttiness of Comte cheese and a Comte-White Port jus.

For mains, we first had the grilled lobster, curly kale and gala apple. It’s a contemporary take on a traditional French recipe. Boston lobster is first poached then lightly roasted to give it a supple texture. It is served with a delicate homardine sauce with apple jus for freshness, and a Savoy cabbage gateau topped with gala apple.

Another highlight is the Wagyu beef fillet from Rangers Valley in New South Wales, done Rossini style. It’s a hunk of perfectly cooked decadence, composed of earthy mushroom purée, a slice of golden- brown foie gras, a heavy hand of freshly grated Perigord black truffle on top, and a glistening heady Madeira sauce.

Hocquet doesn’t hold back in dessert section either. There’s the delightful Instagrammable one with strawberries. An elegant fromage blanc shell is balanced on strawberries marinated in lemon and a jam of the fruit. Then a warm jus of fruit is poured into the shell. This one will make it to the timeline of many an Instagram account. My favourite though was the caramelised hazelnut soufflé, perfectly risen. Light and airy, it comes with a delicious sourdough ice-cream.

Our meal was paired to great selection of French wines including: a 2018 Bordeaux inspired by Haut-Brion, Clarendelle a 2018 Chablis Vieilles Vignes, Domaine Testut a 2018 Castillon Cotes de Bordeaux, Les Argileuses and a Château Le Rey NV, Bugey Cerdon, La Dentelle.

With its stunning location, top-notch menus and wine list, and attentive yet discreet service, will the culinary legend add another star to his constellation? I think so but only time will tell.


Is duca$e worth the price?

"The mildly treacly mushroom-infused lobster velouté (plus a wafer-thin chip of seared halibut), by our reckoning, cost exactly $20 per bite." Ouch.

Ducasse does not respond to the criticism that his meals are beyond the reach of even the rich, except to declare "quality has a price." His restaurants in New York, Paris and Monte Carlo serve one party per table each night. Therefore, the argument is that you pay for the table for the entire night, not just the food. In addition, the ratio of staff to table at the Essex House is almost 1 to 1, which even for an haute cuisine establishment is remarkable. And despite the critical outcry of the prices, the restaurant did get a rare four-star review from William Grimes of The New York Times , as well as a "Best New Restaurant" honor from the prestigious James Beard Foundation in 2001. But controversy will abound as long as Alain Ducasse New York is the most expensive restaurant by a frog leg, in a city known for expensive restaurants.


Dine Michelin with Mannequins

Social distancing rules are forcing restaurants around the world to think in new and creative ways to manage the health and welfare of their staff. But this latest idea is definitely the wackiest we've seen yet.

Diners at three-Michelin-starred Inn at Little Washington can expect to spend their evening seated amongst a host of well-dressed mannequins in the restaurant's opulent dining room when it reopens on May 29.

The idea was dreamed up to satisfy the social distancing mandate and fill otherwise empty seats further to the coronavirus health and safety measures.

Asked about the expected reaction from guests, spokesperson Danielle Pagano McGunagle told Fine Dining Lovers: "We feel this would allow plenty of space between real guests and elicit a few smiles and provide some fun photo ops. The Inn at Little Washington has always celebrated the 'living theatre' of a restaurant. "

Chef Patrick O'Connell, who has an background in drama, has been working with a theatre company to perfect the 1940s look for his resident guests. He has also created custom-made masks bearing Marilyn Monroe smiles and George Washington chins. The theatre will also be brought to life by servers interacting with the mannequins, pouring them wine and asking them about their evening.

"I've always had a thing for mannequins — they never complain about anything, and you can have lots of fun dressing them up," chef O'Connell told Departures.

So far, early reactions on social media have been polarised, from those loving the novel idea to others generally being "freaked out" or fearing a chef fetish. Let's see what happens when the living theatre opens for business.


Alain Ducasse's New York Branch Of Paris' Benoit Is Much Improved By Its New Chef

A new decor of white accented by lipstick red banquettes at Benoit is bright but cheery.

Over the past decade Benoit has become not only a bonafide New York bistro with a faithful West Side and Theater clientele, but over the past year it has gotten better after a period of coasting. Never meant to be an adventurous place to dine, Benoit maintains a menu of French classics you’ll find at scores of others in New York or Paris, but Executive Chef Laëtitia Rouabah, herself a Parisian who previously worked at the esteemed Allard, has re-affirmed the kitchen’s strengths and freshened what had become a bit stale.

Since coming to Benoit a year ago Laetitia Rouabah has freshened the bistro menu and added her own . [+] ideas.

The restaurant falls under the umbrella of Ducasse Paris, which bases Benoit NY on the Paris original, opened in 1912 at 20 Rue Saint-Martin, and now with a branch in Tokyo. Though it never looked like its Parisian predecessor, Benoit NY used to be done in a cheery, wood-paneled bistro décor, complete with trompe l’oeil ceiling clouds, but two-and-a-half years ago underwent a radical shift to an all-white paint job, save for the red banquettes and brass accents. The clouds have vanished. Most tables have white tablecloths, some have white-and-gray marble tops, still others shiny metal. Fortunately, the brightness of the room has now been moderated to provide a warmer ambience. Up front the wine bar and lounge has become quite glamorous.

Classic onion soup gratin has been on Benoit's menu from Day One.

Service, by a largely French staff, is swift and very accommodating. There is a sturdy, short wine list appended to the menu, and the full list has more than 700 selections.

Rouabah has kept the classics on Benoit’s menu, like the perfect onion soup gratinée ($17) and Alsatian tarte flambée($15), and she’s brought back the quenelles of pike with sauce Nantua ($28). Hot, puffy gougères arrive the moment you sit down, and excellent breads and butter follow.

The best approach to the hors d’oeuvres is to go with an assortment of three ($16) or five ($22) , which include impeccably rendered pork rillettes, crispy pig’s trotter with tartar sauce, rabbit porchetta with mustard and tarragon, roasted smoked eggplant with peanuts and basil dressing, squid with chickpeas and more. An order of five can easily be shared by two or three people.

Tarte flambée is a flatbread that is an Alsatian version of pizza.

Among first courses that include the onion soup and tarte flambéeis an excellent duck foie gras terrine with rhubarb and strawberry with slices of toasted buttery brioche ($29). There is also a flakey pâté en croûte ($20) from a recipe that dates back to 1892 by Master Chef Lucien Tendret.

At the moment, white asparagus ($29) are on the seasonal menu with an orange-tinged maltaise sauce and Kaluga caviar (produced in China), which adds nothing but a fishy taste to the asparagus. The night I had them the asparagus had little of the sweetness they have at their best.

Roast chicken may be ordered for one or two people and the portion is generous, as are the French . [+] fries.

The roast chicken, always a bistro classic, is now offered for one ($31) or two ($56), and the single portion is an enormous platter of juicy, full-flavored chicken that receives a benediction of buttery pan juices. Along with it, and some other dishes, come what may well be New York’s perfect frites, tasting richly of good potatoes, perfectly crisp and nice and hot.

Steak frites is not only a good buy at $37 but, made with skirt steak, has even more flavor than the usual onglet. Sweetbreads with vegetable jus is another generously proportioned dish, though a tad pricey at $49.

Cheeses at Benoit are kept at the proper condition and temperature. Currently, the selection of three ($20) are the rarely seen mothais sur feuille goat’s cheese, Comté, and Fourme d’Ambert, which may be paired with wines at $18.

The profiteroles of puff pastry are served like a fondue dish in which they are dipped into hot . [+] melted chocolate.

Desserts have always been a good draw at Benoit—not a bad idea for after theater or a movie—including a rummy baba ($12), homey crème caramel ($8), marvelously composed tarte Tatin to share ($24), and hot, ice cream-stuffed profiteroles ($22) that you spike on a fork and dip into a fondue-like hot chocolate sauce. And you get a big pile of them.

Alain Ducasse’s New York City ventures have come and gone over the years, but Benoit endures for all the right reasons, and now, under Chef Rouabah, the cooking is better than ever, very consistent and full of largess. Benoit draws all types, from West Siders, theatergoers, shoppers and nightly solo diners who set themselves behind a well-set table, ask for their favorite waiter, nurse a cocktail and order dishes that they may well take home half of. I do miss the former woodwork, but Benoit is a very cheery place deserving of its longevity.

Open daily for lunch and dinner.

60 West 55th Street (near Sixth Avenue)

John Mariani is an author and journalist of 40 years standing, and an author of 15 books. He has been called by the Philadelphia Inquirer, “the most influential food-wine

John Mariani is an author and journalist of 40 years standing, and an author of 15 books. He has been called by the Philadelphia Inquirer, “the most influential food-wine critic in the popular press” and is a three-time nominee for the James Beard Journalism Award. For 35 years he was Esquire Magazine’s food & travel correspondent and wine columnist for Bloomberg News for ten. His Encyclopedia of American Food & Drink was hailed as the "American Larousse Gastronomique” His next book, "America Eats Out" won the International Association of Cooking Professionals Award for Best Food Reference Book. His "How Italian Food Conquered the World" won the Gourmand World Cookbooks Award for the USA 2011, and the Italian Cuisine Worldwide Award 2012. He co-authored "Menu Design in America: 1850-1985" and wrote the food sections for the Encyclopedia of New York City. In 1994 the City of New Orleans conferred on him the title of Honorary Citizen and in 2003 he was given the Philadelphia Toque Award “for exceptional achievements in culinary writing and accomplishments.”


Titta på videon: 2 Michelin star Le Meurice Alain Ducasse: tasting menu 2019 (Juni 2022).


Kommentarer:

  1. Demario

    sport röv!))

  2. Najjar

    Jag kan rekommendera att du besöker webbplatsen, där det finns mycket information om denna fråga.

  3. Zulukora

    Kan inte vara

  4. Ephram

    Och du har förstått?

  5. Tolman

    Kan du berätta för mig var jag kan läsa om detta?



Skriv ett meddelande